África Occidental 2008

Este post es el cuaderno de viaje escrito por Yeray González, Tony Bonny y Pablo Rodríguez durante su viaje en marzo y abril de 2008 al Sáhara Occidental, Mauritania, Senegal y Malí. Si quieres acceder a la página oficial presiona sobre este link de cuadernos africanos

Bienvenidos al cuaderno de Tony, Yeray y Pablo 25/02/2008

Este blog pretende ser una ventana abierta para que todos nuestros familiares y amigos tengan noticias de nuestra travesía por África occidental. No sabemos si podremos actualizar el blog a menudo, por lo que no deben preocuparse en absoluto si ven que no se producen noticias nuevas. De todas formas estaremos bien, no se preocupen.

Hoy es lunes 25 de febrero de 2008, y ya solo quedan dos días para salir. Queremos visitar Marruecos, Mauritania, Senegal, Malí y Gambia. Esas son nuestras ilusiones… a ver hasta dónde podemos llegar. Nos vamos apretaditos en un Feroza pequeño pero resultón.

Un fuerte abrazo a todos.

Tarfaya 6/03/2008

Llegamos a Tarfaya a la hora prevista, las 5 de la tarde. Por fin pisamos el ansiado continente. Sin embargo, para empezar a adaptarnos al ritmo africano, nos cae la noche en el paso fronterizo. Tras 20 minutos de ruta hacia el sur, y con los nervios de la primera noche, encontramos un lugar más o menos azocado entre unas dunas a escasos metros del mar. Cuando nos disponemos a preparar la cena, nos damos cuenta de nuestro primer error de cálculo: las bombonas de gas y el quemador son totalmente incompatibles. Tras una maravillosa cena compuesta por frutos secos y galletas, nos metemos en las casetas “two seconds”, mecidas por una brisa cada vez más intensa.

Cuando empezábamos a conciliar el sueño, nos despertaron unas voces en árabe y unas linternas que asomaban por detrás de la duna que nos cobijaba. Yeray demuestra sus sorprendentes dotes de francés y su enorme capacidad comunicativa, descubriendo a dos personas armadas con ametralladoras, eso sí, debidamente uniformadas. Un pequeño sobresalto que acabó con un amistoso “buenas noches” por parte de la guardia militar que patrullaba la zona.

La mañana siguiente descubre unas casetas completamente empapadas por la tarozada y nos pone en marcha para empezar el camino en dirección sur a través del desierto. Tras una travesía de dos horas entre llanos de arena y roca, salpicados por pequeños matorrales y esporádicas manadas de dromedarios, llegamos a El Aaiún (Laayoune). Cambiamos euros a dirhams, llenamos los bidones de gasolina super y almorzamos en un pequeño y solitario bar. Al mediodía salimos de la ciudad con dirección al cabo Bojador (Boujdour), pequeña y poco acojedora población, en donde compramos frutos secos y alguna cosa más. Abandonamos Boujdour y enseguida nos sorprende la maravillosa vista de una interminable playa que se exiende 50 kilómetros hacia el sur. Decidimos acampar en lo alto de la meseta que nos separa de la costa, ya que no somos capaces de encontrar ninguna pista que baje hasta el mar. Descubrimos que a nuestro alrededor hay pequeñas jaimas dispersas entre los matorrales, probablemente cobijo de los pescadores locales. Montamos las tiendas al aparente abrigo de una preciosa duna, que nos esconde de la carretera principal. Un pequeño alacrán nos alegra la vista mientras recogemos piedras para sujetar las casetas. Para cenar, un plato de pasta cocinada con nuestra primera bombona de gas africana. Mientras disfrutamos del maravilloso cielo africano, el viento comienza a hacerse notar y decidimos echarnos a dormir.

Segundo error: la facilidad para montar las casetas “two seconds” es sólo comparable a su incapacidad para retener los vientos del desierto y la arena que viaja con él. Una capa de dos centímetros acolcha el interior de las casetas a la mañana siguiente.

Dakhla 6/03/2008

Dakhla, antigua Villacisneros, acogedora ciudad fundada por los españoles en 1884, es nuestra siguente escala. Una península alargada de unos 40km, con una población de unos 30.000 habitantes, a la que cada vez más turistas llegan para practicar windsurf, kitesurf y pesca deportiva. Casualmente coincidimos con el festival de música de la ciudad, del que apenas disfrutamos, ya que no podemos alejarnos mucho del coche, nuestra casa en este viaje. Aún así, nos sorprende el cálido ambiente de la vida nocturna de sus calles, los zocos (mercados) y puestos de comida, que mantienen su actividad hasta altas horas de la noche. Por casualidad encontramos un pequeño camping al lado de una playa en las afueras de la ciudad y decidimos pasar la noche en una jaima.

Nada más despertarnos vamos a hacer unas compras a la ciudad y no podemos resistirnos a echar una pesca submarina al norte de la península, donde encontramos una preciosa cala, perfecta para entrar al agua. Conocemos a Ahmed, un amable saharaui que comparte su jaima con un australiano que lleva cinco años viajando sólo por el mundo. Nos confirma el carácter sincero y amable del pueblo saharaui. Después de la pesca nos invita a un dulcísimo té, que correspondemos con un par de lebranchos (mujoles). Salimos un poco tarde de la península en dirección sur y encontramos una preciosa playa (llamada Puerto Rico, por cierto) llena de curiosidades geológicas, como rocas sedimentarias llenas fósiles y rosas del desierto.

Yeray entabla amistad con un simpático militar marroquí, que nos ofrece protección si acampamos en medio de un hermoso vertedero, a cambio de darle nuestras direcciones y números de teléfono. La interminable insistencia del joven, su enorme capacidad persuasiva y la creciente ventolera, nos hacen abandonar la playa en medio de la noche y dirigirnos hacia un enclave estratégico situado al norte, que encontramos con el gps y el google earth. El resultado: estrenamos por fin la pala y las planchas para arena en medio de un temporal de viento. Entre tanto, disfrutamos del amplio cielo del desierto saharaui. (coordenadas:N23؛35′02.88″ O15؛52′30.33″). La insistencia del viento nos desmorona por un rato y decidimos volver a Dakhla con la cabeza baja y en silencio. En el camping nos reciben extrañados pasadas las 11 de la noche y nos ofrecen una única posibilidad: una pequeña cabaña de madera que cuesta el doble que la jaima. Totalmente derrotados preparamos un caldo con la pesca de la tarde, que acompañamos con un reconstituyente gofio escaldado. Desierto 1, nómadas 0.

La mañana nos recibe relativamente descansados y convencidos de la necesidad de reorganizar el coche y nuestras mentes. Si queremos entrar en Mauritania debemos prepararnos mejor y salir a la mañana siguiente bien temprano. Cenamos en Dakhla una copiosa comida compuesta por pollo, cordero y carne picada (kefta), en un bar abarrotado de gente local.

Nouadibou 6/03/2008

Nos levantamos antes del amanecer y partimos en dirección Nouadhibou tras un ligerísimo desayuno compuesto por té y galletas. Tras cuatro horas de travesía bajo el insistente sol del desierto llegamos a una zona llena de minas que nos indica la cercanía del paso fronterizo. En media hora nos tramitan los papeles en la zona marroquí, para cruzar la mítica tierra de nadie, tres kilómetros de piedra y arena rodeados de minas y coches que se quedaron a medio camino entre las dos fronteras.

El puesto mauritano consiste en una chavola de madera llena de moscas de aspecto siniestro. La actitud de los policías tampoco ayuda a tranquilizar el ambiente. No tardamos mucho en realizar los trámites de entrada al país, pero en el camino nos ventilan 25 euros. 15 en concepto de seguro para el coche y 10 directamente choriceados por soldados mauritanos. Tras pasar por varios controles militares y policiales donde nos piden sobornos (”presents” o “cadeau”) conseguimos llegar a Nouadhibou. De todos los controles sólo lo pasamos mal en uno de ellos. El soldado con más cara dura que hemos conocido en la vida registra el coche en busca de regalos, pero la destreza de Yeray (haciéndose el loco) y la poca elegancia de los gorros-souvenir de Fuerteventura que nos regaló Jota, el primo de Tony, impiden que se salga con la suya. Contactamos con Andrés (un amigo de Yeray que trabaja en la ciudad) y vamos a su encuentro en un cementerio de barcos donde está pescando con Mamito, un amable saharahui mauritano de carácter afable. Finalmente nos dirigimos a casa de Andrés, donde nos espera Raquel, quien también trabaja en la ciudad.

Al día siguiente nos despertamos tarde y nos dirigimos hacia una playa a la que no podemos acceder por culpa de los militares, que tienen prohibido el acceso a la zona por razones de control del contrabando (o eso dicen). Cambiamos el rumbo y finalmente alcanzamos una playa desierta (20°55′32.89″N – 17° 0′52.83″O) a bastante poca distancia de la ciudad. El sitio es precioso, y el mar está como un plato. Pasamos la mañana pescando, aunque la captura es mínima (Tony es el único capaz de sacar un pequeño choco). Por la tarde asistimos a una de las clases que imparte Andrés sobre la piscicultura del pulpo. La mayoría son mujeres, aunque parece que muchas están solo para pasar el rato. Por la noche se improvisa una fiesta con amigos occidentales de Andrés y Raquel, además de Seck, hermano de Mamito. La noche resulta muy divertida (quién nos iba a decir que beberíamos ron arehucas, cantando y bailando pachanga en un país como Mauritania).

Nouadibou, Nouakchott y Rosso 14/03/2008

Al día siguiente visitamos una preciosa playa al oeste de la península de Cabo Blanco. Largas extensiones de arena por las que pudimos conducir en lo más parecido al rally Dakar que hemos experimentado. Volvimos pronto para hacer una entrevista, precedida por una copiosa comida, acompañados por un grupo de cooperantes internacionacionales del que conseguimos muchos contactos para la vuelta. Al día siguiente hicimos un intento frustrado de levantarnos a las 5 de la mañana para acometer una de las jornadas más duras del viaje: calor, desierto, dunas y muchísimos kilómetros nos acompañaron en nuestra travesía de Nouadhibou hasta Nouakchott, capital de Mauritania.

Llegamos algo tarde en busca de un contacto que no pudimos encontrar, por lo que acudimos a dormir a un albergue a la entrada de la ciudad. La verdad es que a ninguno de los tres nos gustó demasiado la belleza de la ciudad, más bien al contrario, pero por otro lado conocer el ajetreo y el caos de la capital mauritana es cuanto menos una experiencia para recordar.

Sólo pasamos una noche en la ciudad, y temprano partimos hacia Saint Louis (Senegal). Nos dijeron que no habría problemas en la frontera con Rosso, aunque todos recordábamos la comparación del viajero australiano que literalmente dijo: “Rosso is hell”. Al final ni una cosa ni la otra, pero debemos reconocer que fueron tres horas muy largas de negociaciones con la policía y los militares de ambos países. Hemos aprendido a no separarnos de nuestros pasaportes, o al menos a no perderlos de vista cuando están en manos de las autoridades.

El paisaje desde Nouakchott hasta Rosso supone la transición entre el desierto y el Sahel. Las extensiones de arena se ven salpicadas ahora de arboles y zonas de suelo mas fértiles y el color de la tierra se torna cada vez más rojizo.

Atrapados en Saint Louis 19/03/2008

La llegada a Saint Louis fue todo un triunfo después de la tortura a la que fuimos sometidos en la frontera. Todos los males sufridos allí se olvidaron una vez que entramos al albergue. Una cabañita con vistas al río en un parque nacional lleno de aves de toda clase y un atardecer de ensueño eran nuestro premio después de uno de los días mas fatigosos del viaje. Dos paseos en canoa por el río y dos baños en el mar a tan solo cien metros de la otra orilla han sido nuestros únicos momentos de relax total durante los once días que llevamos en Saint Louis.

Las entrevistas, grabaciones y sobre todo el entablar relación con los participantes en el docu han sido los verdaderos protagonistas de nuestra estancia en Saint Louis. Una experiencia muy fructífera si no contamos con los tediosos y exaustivos controles policiales que por el bien de nuestra economía hemos tenido que aprender a superar con labia, paciencia y astucia.

La gastronomía local, las nuevas amistades y el maravilloso entorno en el que estamos es lo que realmente ha merecido la pena de tan larga estancia. Mañana o pasado (ojalá) partiremos a la capital del país, no sin antes hacer unas pequeñas grabaciones en Kelle, un pueblito a mitad de camino. Lo planes son gestionar los visados para Mali e internarnos en el continente. Koulibantan y Maka, dos aldeas alejadas de la mano de Allah serán nuestra próxima meta después de Dakar.

Lamentamos no poder estar actualizando el blog como quisiéramos, pero la falta de tiempo y de conexión nos impiden hacerlo. Estamos todavía en Saint Louis, pero mañana salimos hacia Dakar. Hemos tenido mucho trabajo y muchas oportunidades para hacer entrevistas que no hemos querido desaprovechar. La gente aquí nos trata muy bien. Todos estamos sanos y no hemos tenido problemas dignos de mención. Esperamos que ustedes estén todos bien y a ver si podemos seguir narrando el viaje.

Un abrazo muy grande de parte de los tres.

La entrada a Dakar 21/03/2008

De camino a Dakar superamos los 3000 km recorridos. El Feroza parece que se está portando bien. En el camino pasamos por Kelle, un pequeño pueblo cercano a Mekhe, donde grabamos unas entrevistas y unas panorámicas de la zona en que se va a construir un centro de salud. Lo más impresionante fue una estación de tren abandonada que parecía sacada de una pelicula del salvaje oeste y una veintena de buitres devorando el cadáver de un perro al borde de la carretera. Por desgracia no pudimos sacar fotos, ya que seguíamos a un coche que nos indicaba el camino al centro de salud de Mekhe. Sobre las condiciones del centro de salud, bueno, dejaban bastante que desear.

La travesía Saint Louis-Dakar, que no supera los 300 km, se hace agradable y ligera hasta Tivaouane, ciudad santa para los musulmanes. La coincidencia con la peregrinación anual debido al aniversario del nacimiento del profeta Mahoma convierten el trayecto Tivaouane-Dakar en un atasco de 100 km que, eso sí, nos permite disfrutar con tranquilidad de los imponentes baobabs y comprar algo de fruta a las vendedoras ambulantes que se acercan a los coches desde el borde de la carretera.

Entramos a Dakar ya de noche y tardamos un poco en encontrar el lugar donde habíamos quedado con Madelaine, una encantadora senegalesa que Tony y Pablo ya conocían del anterior viaje a Senegal. Ya en la antigua casa de Moctar, un amable mauritano afincado en Dakar, nos damos una rápida ducha y salimos a cenar algo con él. Aprovechamos para dar una vuelta por la ciudad pero el cansancio nos fuerza a retirarnos pronto. Mañana tenemos que ir a la embajada de Mali para sacar los visados.

Los visados para Malí 22/03/2008

Los trámites para los visados de Mali ya están en marcha. Por desgracia el lunes es festivo, así que tenemos que esperar hasta el martes para que nos los den. Es la fiesta de Pascua, y aunque este país tiene un 90% de musulmanes eso no quita que celebren todas las fiestas posibles. Lo malo es que no podremos salir hacia Tambacounda hasta el miércoles. Nos han hablado muy mal de la carretera Dakar-Tamba, ocho horas de baches enormes y asfalto destrozado, por lo que no queremos salir tarde para evitar conducir de noche.

Después de pasar por la embajada hemos descansado toda la tarde. Por la noche fuimos al Centro Cultural Francés, donde había un concierto de jazz bastante poco animado. Durante el camino, la conducción astuta del taxista entre el caos de Dakar nos hace hablar con añoranza, como cada día en este viaje, de nuestro amigo Rubén, quien por diversos motivos no pudo venir con nosotros al continente africano. Ya vendremos en otra ocasión, pero entonces será para cruzar el continente entero… Te echamos de menos Rubensón !!!

Ya de madrugada tuvimos el placer de escuchar a Cheick Lo en directo, en un local que se llama Pen-Art. El ambiente estuvo muy animado y Lo se salió.

Gastronomía (I) y parte médico (I) 23/03/2008

Gastronomía:

Llevamos casi un mes de viaje y hemos tenido tiempo de sobra para conocer la gastronomía de las zonas por donde pasamos. En el Sáhara Occidental tiramos mucho de cocinilla. Apenas unos bocadillos de kefta (carne picada especiada) y alguna que otra cena en Dakhla. Ahh, y un Tajine bastante cutre a nuestra llegada a Dakhla.

En Mauritania pudimos probar la carne de camello, que si bien es sabrosa también es algo dura. La verdad es que en Mauritania no nos prodigamos mucho en probar las comidas locales. Cocinamos (jejeje, ese tiempo verbal está mal empleado, porque desde que comenzamos el viaje el título oficial de cocinillas lo tiene Yeray) en casa de Andrés y Raquel y la única noche que pasamos en Nouakchott fuimos a un restaurante libanés. También hemos tenido la oportunidad de aprender a preparar el té mauritano, gracias a Mamito, que nos explicó como hay que lavarlo primero y poner el agua a hervir con el té ya en la tetera y dejándolo en ebullición unos minutos. Se bebe en vasos pequeños, puesto que es una bebida tan habitual que si las cantidades fueran mayores acabarían de los nervios. Su color es bastante más oscuro que en Marruecos y se enjuaga el vaso para retirar los restos de té cada vez que se vuelve a servir (tres veces por norma). También hemos probado el jujubu, el fruto seco de una planta del desierto cuyo sabor resulta bastante particular. Se saborea lentamente, puesto que su pipa compone prácticamente todo el fruto seco.

En Senegal ya ha sido otra cosa. Aquí se come sobretodo arroz. Hemos comido mucho Thiep bou diene (literalmente “arroz con pescado” en lengua wolof), que se cocina con verduras y muchas especias. Otro clásico es el Yassa Poulet o Yassa Viande (arroz con pollo o carne con una salsa picante de cebolla y especias). También hemos comido el Maffé Poulet o Viande, un arroz con pollo o carne acompañado con una salsa de maní bastante pesada de digerir, aunque muy sabrosa. Otro plato que hemos probado es el Thiep bou yapp (arroz con carne), pero es mucho menos habitual, y el sitio donde lo degustamos (hoy mismo, por cierto) dejaba mucho que desear.

Una bebida local que hemos probado en Senegal es el Bissap, una infusión fría de flores muy dulce. Y por supuesto la famosa Attaya (Té en wolof), que por estas latitudes se prepara hirviendo muchísimo el té y añadiendo una barbaridad de azúcar. Si el té mauritano es bastante más oscuro que el marroquí, la Attaya es ya una bebida de color negro. Hoy Madelaine ha traido Bouye, el fruto del baobab seco y troceado. Dejándolo enbouye remojo durante un rato en la nevera, el agua se torna algo espesa y ácida y con un poco de azúcar está muy bueno. Además es beneficioso para el estómago, según nos ha dicho Moctar, cosa que nos viene muy bien, como entenderán a continuación.

Parte médico:

- Tony: 1 cagalera moderada (más bien problemas de sobreingestión que otra cosa) y un leve corte debidamente desinfectado. Pronóstico: Sobrevivirá.

- Yeray: 2 cagaleras, la primera de grado intenso. El paciente estuvo un día en reposo. Pronóstico reservado. Se está cuidando para no estar siempre con las mismas, aunque ya está recuperado del todo: Sobrevivirá.

- Pablo: ileso. Pronóstico: Sobrevivirá.

Conducir en Dakar 25/03/2008

Si puedes conducir en Dakar puedes conducir en cualquier ciudad del mundo. Ésta es una de las conclusiones a las que hemos llegado despúes de circular durante un par de días por la capital de Senegal. Con paciencia, un gps conectado a un portátil con google earth y seis ojos por vehículo se puede conducir decentemente por aquí. Sin embargo, hay que tener en cuenta unas cuantas normas que si bien no se aplican en Europa, aquí son reglas fundamentales:

1. En las rotondas no hay preferencia predeterminada. A veces la prioridad es del que está circulando dentro de la glorieta y a veces del que se incorpora. Es una norma bastante intuitiva. Simplemente hay que calcular la velocidad de los demás vehículos y adecuar la tuya para no tener un accidente, intuyendo siempre las intenciones de los demás conductores.

2. En los cruces hay que indicar con antelación la maniobra introduciendo el morro del vehículo entre los coches que circulan en sentido contrario y los que circulan de manera perpendicular a nosotros, lo justo para no chocar, pero lo suficiente para que los demás se vean obligados a darte paso. A veces pueden producirse colapsos aparentemente insalvables, puesto que quedan coches atascados en todas las direcciones, componiendo un puzzle gigante de taxis, todoterrenos, comunitaires, camiones, guaguas, motos, etc. Aunque puede que tengas la suerte de que algún espontáneo se ponga a desmontar el puzzle por cuenta propia, como nos sucedió el otro día en una zona céntrica de la ciudad, organizando el tráfico mucho mejor que cualquier policía.

3. Los policías sólo están para utilizar el silbato y dar un toque sofisticado a una calle de tierra llena de coches que parecen sacados de un desguace abandonado en los años 60. Aunque en un principio su figura imponga respeto, delante de un policía puedes hacer cualquier maniobra que se te pase por la cabeza: dar marcha atrás en una autovía, circular en dirección contraria, adelantar por el andén o la acera de la derecha, cambiar de sentido atravesando una mediana, ir con otras 10 personas en el techo de una furgoneta, remolcar una moto con otra moto mediante una cuerda, etc.

4. Es obligatorio llevar dos triángulos de seguridad y un extintor en el vehículo. Sin embargo, el uso de casco parece no ser obligatorio para los motoristas ni para los conductores de carros tirados por animales. Tampoco parece ser obligatorio el uso de luces por la noche: lo que puede parecer una moto en medio de la oscuridad puede ser un coche con una sóla luz. También se da el caso opuesto, la luz larga se puede utilizar indiscriminadamente para indicar tu presencia o directamente para aturdir al que circula en sentido contrario.

5. Hemos comprobado que es habitual el transporte de personas y animales en el maletero y el techo de los vehículos, por lo que deducimos no hay ninguna restricción al respecto.

6. Los burros, los caballos y las cabras siempre tienen preferencia. Los peatones no.

7. Cualquier coche que pueda desplazarse por sus propios medios o remolcado por un tercer vehículo puede hacerlo sin necesidad de pasar ITV ni nada parecido.

8. En caso de atropellar a una persona, se recomienda continuar la marcha hasta la comisaría más cercana, para evitar ser juzgado y linchado en la calle. Este último punto no es una recomendación oficial, pero es un consejo que nos ha dado gente que vive en Mauritania y Senegal. Tampoco es recomendable atropellar cabras… conocemos a gente que lo ha hecho… (te quiero, madre)

Atrapados en Dakar 25/03/2008

Segundas partes nunca fueron buenas… pero es lo que hay.

Hoy por la mañana hemos recogido los visados para Malí, que no han tardado en entregarnos. Esperábamos que hoy fuese nuestro último día en Dakar. Sólo quedaba hacer una compra, llenar el tanque y llamar a Ibrahim, un chico senegalés muy amable que conocimos en Saint Louis y que nos invitó a su casa en Koulibantan (13°39′30.67″N – 14°15′16.96″O), un pueblo del interior de Senegal próximo a Tambacounda. Como tampoco teníamos mucho que hacer decidimos ir a la isla de Gorée (14°40′0.64″N – 17°23′56.35″O), tristemente conocida por ser el punto de partida de millones de esclavos hacia el continente americano.

La visita fue muy tranquila, en contraste con el ajetreo de la ciudad. Pudimos visitar el museo histórico de la isla y Yeray conoció la casa de los esclavos, una intensa experiencia que Pablo y Tony ya habían vivido el año pasado.

De regreso a casa tuvimos nuestro primer e infortunado control policial en Dakar. La seguridad de Pablo ante el agente de las fuerzas del orden era desbordante, resultado de las innumerables veces que nos hemos visto negociando con la policía marroquí, mauritana y senegalesa. Su ímpetu y soltura se vinieron abajo en cuanto el agente señaló la fecha de caducidad del Passavant (documento imprescindible para circular con un coche extranjero en el país): 9 de marzo de 2008. Teniendo en cuenta que hoy es día 25, la tensión se hizo latente en el Feroza. Amablemente nos indicó que el coche quedaba retenido hasta que renovásemos el documento al día siguiente, algo que ninguno de los tres podía concebir.

Resultado: agente: +6000 CFA – viajeros: -6000 CFA

Sabemos que sobornar está mal, pero no podíamos permitirnos dejar nuestro hogar en manos de ese policía. De vuelta a casa, atemorizados por la posibilidad de sufrir otro control, decidimos aplazar la partida hacia Malí un día más. Los papeleos en Senegal pueden durar bastantes horas y no queremos lanzarnos a la carretera con el riesgo de que se haga de noche por el camino. Mañana haremos las compras perintentes una vez que tengamos los papeles en regla (por cierto, iremos en taxi). Nos hemos quedado un poco decepcionados con el aplazamiento, pero por otro lado, nos alegramos de que esto nos haya pasado en Dakar, donde realizar estos trámites resulta más sencillo que en una carretera perdida del interior de Senegal. Además entendemos que aquí, en África, el tiempo discurre de otra manera y nosotros no lo podemos cambiar.

Despedida temporal 27/03/2008

Mañana temprano (en realidad hoy, que ya es de madrugada) partimos hacia el interior de Senegal en dirección a Malí. No creo que podamos disponer de conexión a Internet tan fácilmente como hasta ahora, pero intentaremos mantener el contacto lo más a menudo posible. Por lo tanto, no nos queda otra que despedirnos temporalmente de ustedes. Un abrazo fuerte y muchos besos. Gracias por los mensajes de ánimo y esperamos poder contarles nuevas historias pronto.

El viaje que estábamos buscando 30/03/2008

Son las 8 y media de la tarde. Estamos en un camping de las afueras de Tambacounda. Pablo está dumiendo en una de las casetas y Yeray se ha ido al pueblo con Ibrahima Ly, la persona que nos ha enseñado el verdadero Senegal estos últimos días y que conocimos por casualidad en Saint Louis. Aprovecho la conexión del albergue para escribir unas palabras.

Por desgracia no podré transmitir todo lo que hemos vivido desde que salimos de Dakar, ya que han sido sin duda alguna los días más intensos del viaje, pero intentaré dar unas pinceladas a continuación:

La ruta Dakar-Colibantang duró 12 horas. Hasta Kaolak, más o menos la mitad del recorrido, fueron 4. El resto, hasta Koussanar, fue un auténtico infierno de asfalto destrozado y calor saheliano contundente, aire seco y recalentado que sopla desde el interior del continente, conocido aquí como harmatan. Después, 35km de tierra en plena noche que se convirtieron en un paseo entre algodones tras la tortura vivida durante la tarde.

Ibrahima-LyEn Colibantang nos recibió la familia de Ibrahima con un plato de couscous de mijo con albóndigas de pescado y agua fresca al más puro estilo senegalés. Todos comiendo del mismo plato en el suelo, nosotros con cuchara y los demás con la mano. En el pueblo sólo un par de casas tienen electricidad, entre ellas la de Ibrahima. Alrededor del fluorescente que tiene en la puerta de su habitación (de adobe y paja, como casi todas las casas del pueblo) se reunen varias familias que comparten la comida con nosotros.
La gente nos saluda muy amablemente y se ríen entre ellos.

Los habitantes del pueblo pertenecen a la etnia mandingo, que vinieron de Malí hace 500 años según ellos mismos, por lo que nuestras cuatro frases en wolof no sirven de nada aquí. Algunos hablan algo de francés, pero los gestos y sobre todo las sonrisas hacen que la noche sea, a pesar del agotamiento del viaje, muy placentera.

Pronto nos traen dos camas y un par de colchones y los sitúan entre las cuatro casas donde vive la familia de Ibrahima. El calor acumulado en el interior de las viviendas durante el día hace que mucha gente duerma en la calle, al lado de las cabras y los burros. Hasta que no hacemos ademán de echarnos a dormir, la gente nos mira sonriente, como toubabos (blancos, en mandingo) que somos. Cuando se marchan, el pueblo queda a oscuras y nosotros, junto al hospitalario Ibrahima, nos quedamos mirando las estrellas sin apenas fuerzas para hablar. Éste era el viaje que estábamos buscando.

Mañana sigo con más detalle porque estoy bastante cansado, pero por ahora les adelanto que hemos sido muy afortunados conociendo lugares donde la hospitalidad es la normadsc_6224.jpg número uno. Hemos comido y bebido hasta saciarnos en pueblos muy pobres de cuatro o cinco familias donde los niños nos miraban como si fuéramos extraterrestres y donde nos recibían con bailes y percusión. Hemos hablado con los jefes de varios pueblos y no se rían, nos han abanicado mientras tanto… Estos cuatro días han sido como un sueño, como una historia para dormir cuando eramos pequeños. El viaje hace tiempo que mereció la pena, pero estos días quedarán para siempre.

Las malas noticias son que estamos en Tambacounda a la espera de que llegue gasolina súper en los próximos días para poder continuar. Entraremos en Malí, eso seguro. Pero si el combustible escasea no podremos adentrarnos tanto como quisiéramos. Desde luego, alternativas tenemos, de eso no nos cabe duda. Por este motivo podría titular el post “atrapados en Tambacounda”, pero creo que lo que he puesto resume un poco mejor nuestras últimas vivencias.

Les queremos. Mañana más.

El fin de la crisis energética 01/04/2008

Esta noche, cuando salíamos a cenar un shawarma al centro de Tambacounda, pasamos por una de las muchas gasolineras de la “ciudad” y sorpresa: había llegado la gasolina super. Tardamos unos segundos en asimilar la respuesta del empleado porque ya teníamos la idea de pasar dos o tres días de espera. Llenamos el tanque y fuimos a por los depósitos que se habían quedado en el camping. Los shawarmas supieron como nunca y la alegría volvió tras un largo día de calor saheliano. Mañana temprano saldremos en dirección a Kidira, frontera con Malí, para intentar alcanzar Kayes. Si allí no encontramos gasolina volveremos a Senegal, pero si conseguimos combustible intentaremos llegar a Bamako. Los amos del petróleo, para variar, decidirán por nosotros.

Mi pequeña odisea (por Yeray) 05/04/2008

Después de la cena del día de llegada a Bamako, capital de Malí, comenzó el final de mi viaje por tierras africanas. Me desperté a la una de la madrugada con 38.4°C de temperatura corporal (interna 38.9°C). Me había subido en apenas 3 horas de sueño. Cuando intentaba salir de nuestra acogedora cabaña maliense para refrescarme, a esas horas de la noche rondaba los 30°C, mis dos compis se despertaron. Rápidamente me tomaron la temperatura y quedándose bastante acojonados por el peligro inminente de malaria me ayudaron a pasar el mal trago. Se sucedieron diarreas y sobretodo un mal cuerpo muy desagradable. A la mañana siguiente la temperatura comenzó a bajar después de un chute de paracetamol. Pero las sospechas se hacían latentes y sólo después de la llamada a una amiga de Medicos del Mundo en Saint Louis (gracias Sandra) supimos donde acudir en la capital del cuarto país más pobre del mundo. Rápidamente llegamos a un hospital para gente adinerada y expatriados que trabajan en la cooperacion internacional, es decir para blancos y para ricos. Despues de 40 minutos de viaje en coche a casi 40°C, mi presión arterial estaba en 9/6 y la fiebre en 38.9°C; para los profanos de las medicina: me estaba muriendo. Y casi me desmayo en la recepcion del hospital. Allhamdoullillah me ingresaron inmediatamente en una habitación para mí sólo, con aire acondicionado y televisión (ni yo me lo creia), aunque eso sí, lleno de mosquitos cargaditos de malaria. Después de una buena entubada; pruebas de sangre y heces, y algún vómito que otro me empecé a recuperar. Por fin llegaron los resultados de los análisis y… no tengo malaria ni ninguna super-enfermedad tropical de esas que son muy malas; aunque eso sí, tengo una infección bacteriana potente adivinen donde… sí, han acertado: en el sistema digestivo. Ya puedo avisar a mi familia para informarles y “tranquilizarles” de que no sufro nada verdaderamente grave.

Tengo dos opciones: volver a cruzar la frontera senegalesa pasando por Kayes con temperaturas que rondan los 45°C dentro de un coche petadisimo durante 8 o 9 horas al dia y 8 jornadas de viaje con posibles recaidas de fiebre, o asumir que mi viaje estaba acabado y volver en avión a casa. Evidentemente, y con mi familia muy preocupada en España, elegí la opción más prudente.

Iluso de mí creía que sería una solución cómoda. No esperé a que el médico me diera el alta y a la mañana siguiente salimos de ese foco de infecciones cagando lech… hacia el aeropuerto, con el consentimiento del doctor, claro está. Pero en mi supuesta vía rápida de escape me esperaban recaídas de fiebre, retrasos en aeropuertos africanos, un calor insoportable, estafadores haciéndose pasar por empleados del aeropuerto, agencias falsas de viajes, soledad y todo eso haciendo una escala en Dakar y sin billete para Las Palmas. Por suerte mi padre estaba siempre al otro lado del teléfono ayudándome en todo momento, con las gestiones de los billetes, que fue otra pequeña aventura, y sobre todo dandome animo y apoyo; cuando estas sólo y con perdón “tan jodido” eso te ayuda muchísimo. Gracias padre, por haber estado ahí, y gracias también a ti madre, por haberme parido.

A mi llegada a Dakar y después de un intento frustrado de timo que consistía en la compra de un billete falso a Canarias con idas y venidas en comunitere, en taxi autoctono (sept-place) y a pie, me puse en contacto con Moctar, El Salvador. Siento pedir prestado ese título a Jesús, pero es exactamente lo se merecía ese hombre, que junto a Madeleine me diero protección y cobijo cuando más lo necesitaba. Un pequeño descanso de media hora en su casa e intentamos salir en el vuelo de ese mismo dia, viernes, a Las Palmas. Pero fue imposible había que esperar probablemente hasta el lunes, pero que más da, podía desplomarme ahi mismo de cansancio, que estaba en buenas manos.

Gracias a Moctar y Madeleine, y Ada, primo de Moctar, que sin conocerme no dudo en ir al aeropuero y mover todos sus contactos. Esta gente no duda un instante el prestarse ayuda cuando es necesario. Quien tiene un amigo tiene todos los tesoros del mundo, el dinero se puede acabar pero los amigos estarán a tu servicio y tú al de ellos. Ese provervio no se me va a olvidar en la vida y les pido a todos que cuiden los unos de los otros que es lo único que tenemos en esta vida, la familia y los amigos, y por favor no se preocupen por el asqueroso dinero que unas veces va y otras viene. Lo triste es que tengamos que pasarlo mal para darnos cuenta. Gracias tambien a Tony y Pablo que me ayudaron tanto y demostraron ser verdaderos amigos cuando se presentó la ocasion. A los respectivos papás: estén orgullosos de ellos. Les deseo lo mejor para el regreso. Desandar el camino recorrido y reencontrarse con los amigos que hicimos durante el viaje. Que envidia!

Esta noche “In sha Allah” (Si Dios quiere) partiré desde el continente a Madrid para hacer una pequeña escala de dos horas y regresar a África, pero esta vez a mi África, a mis islas, a mi hogar. Porque uno siempre tiene un hogar, real o imaginario y a mí me toca esta vez volver a casa. Permítanme, salvando las enormes distancias que me separan de mi compadre Ulises, titular esta historia todavia sin final “Mi pequeña Odisea”.

Por otra parte enfatizar la triste ausencia de nuestro querido amigo Rubén, que no pudo acompañarnos, y que con su presencia, estoy seguro, hubiera enriquecido con creces este gran viaje. A todos los que nos han seguido por este blog/diario, o lo que sea. A la familia, amigos y los que todavia no lo son, agradecer su fidelidad y apoyo incondicional que he sentido detrás de cada letra, de cada comentario. Y espero que hayamos podido transmitirles aunque, sólo haya sido un poquito, los olores de este gran continente lleno de secretos aún por descubrir, secretos para el corazón y para la felicidad.

Pablo y Tony seguiran compartiendo sus aventuras con nosotros y a ellos les digo !ánimo compañeros, sigan adelante! Yo estaré con ustedes. No en cuerpo pero sí en alma. Y ánimo a todo el que quieran cumplir sus sueños, sean los que sean. No seas tonto sólo se vive una vez. Se fuerte y da ese paso que te separa del vacío, una vez que estés en el aire caerás por tu propio peso. Puede que el camino no sea fácil, pero sólo una cosa es segura !no te arrepentirás!

Nos vemos pronto amigos.

La llegada a Malí (y la salida de Yeray) 9/04/2008

El camino de Tambacounda hasta Kidira resultó un rápido paseo de apenas dos horas de duración. Casi no podíamos creer que en ese tiempo fuéramos capaces de recorrer 150 kilómetos. La frontera de Kidira resultó sorprendentemente fácil de superar. Si fuese por la policía y los militares hubiésemos pasado sin pasaportes ni seguro. De hecho fuimos nosotros los que tuvimos que buscar la aduana y el puesto de control, ya que no están ni siquiera señalizados. La única nota desagradable es que en Kidira no se puede obtener el seguro del coche para Malí y la única alternativa (aparte de volver a Dakar) era sacarlo en Kayes, recorriendo de esta manera unos 80 km sin los papeles en regla. El mismo policía que nos selló los pasaportes nos dejó caer que probablemente tuviéramos que sobornar a la gendarmería si nos paraban en algún control. Al final no tuvimos ningún problema en llegar hasta allí. De hecho, durante toda nuestra estancia en el país no nos paró la policía ni una sóla vez. En este aspecto la cosa es muy diferente al resto de países por lo que hemos pasado, y tal vez uno de los motivos por los que tanto nos ha gustado Malí.

Kayes es una ciudad al borde del río Senegal que parece un pequeño pueblo bastante destartalado y es, además, una de las zonas más calurosas del país. Después de comer en un pequeño puesto en la calle (posible foco de infección de nuestro evacuado compañero) realizamos los trámites del seguro y partimos en busca de un buen lugar para dormir. Los precios y la calidad de las habitaciones nos empujaron a continuar el camino y dejar atrás la que fue antaño capital de Malí. Continuamos por la ruta del norte (en un principio pensábamos ir por el sur pero nos equivocamos de carretera y no nos dimos cuenta hasta que llevábamos unos cuantos kilómetros de marcha). Este pequeño error de cálculo fue realmente un gran acierto, ya que la carretera del sur, como comprobarán más adelante, resulta ser una ruta exclusiva para 4×4, muy dura, pero a la vez muy gratificante, por los paisajes y los pueblos por los que pasa. Si Yeray hubiese caído enfermo durante este trayecto lo hubiera pasado muy mal, ya que es imposible llegar a Bamako en menos de dos días por este camino.

Antes de que se pusisese el sol encontramos un buen lugar para acampar, apartado de la carretera y con unas vistas preciosas, pero donde pasamos la que hasta ahora ha sido la noche más calurosa de todo el viaje. Desde entonces, Yeray y Tony se quedaron con esta frase: “aquí no se mea, se suda”.

Al día siguiente nos levantamos temprano (antes del amanecer) y partimos hacia Bamako, donde a las cuatro de la tarde pudimos cruzar el río Níger por primera vez. Atravesamos la ciudad en dirección este hasta el albergue Kangaba, lugar del que teníamos referencias (coordenadas incluidas) gracias a un cartel que habíamos visto en Dakhla (Sáhara Occidental). Al atardecer fuimos a dar un paseo y ya de noche Yeray empezó a sentirse mal.

Dos días después lo dejamos en el aeropuerto de Bamako rumbo a Dakar, donde esperábamos (ilusos) que pudiera coger un avión esa misma noche a Las Palmas. La vuelta al campamento fue extraña. El feroza cargaba sólo con dos de nosotros. El viaje ya no iba a ser el mismo. Te echamos de menos.

Parte médico (II) 9/04/2008

Tony: Sin novedades. Pronóstico: Sobrevivirá.

Pablo: Estreñimiento ya superado. Sospechas de que tanto arroz no puede ser bueno. El paciente ha mejorado a base de sopas con fideos y pasta. También se pegó un tortazo tonto en Bamako y tiene una pequeña costra en la canilla izquierda debidamente desinfectada. No es importante pero jode. Pronóstico: Sobrevivirá.

Yeray: Infección bacteriana en el sistema digestivo. Fuertes diarreas, mareos y vómitos. Fiebre leve con puntas temporales. La temperatura corporal llegó cerca de los 39 grados. La interna no sabemos bien qué es. Hubo sospechas de malaria (que al final han sido descartadas), por lo que el paciente fue hospitalizado y tras evaluar la situación ha sido evacuado para garantizar su seguridad. Pronóstico: Sobrevivirá.

Bamako y el largo regreso hacia Senegal 9/04/2008

Bamako nos causó desde un primer momento una agradable sensación. De todas las grandes urbes africanas que hemos visitado en este viaje (Nouadhibou, Nouakchott, Saint Louis y Dakar) ésta ha sido la más amable de todas. La gente sonríe al saludar, las calles rebosan de vida y el río da un encanto especial a la ciudad.
Aunque conducir sigue exigiendo la máxima concentración, no se siente la tensión y la agresividad de las otras ciudades. De todas nuestras vueltas por la capital, quizás el sitio con más encanto que visitamos fue el mercado de los artesanos, un bullicio de gente y artículos variados donde, entre otras muchas cosas, pudimos contemplar cabezas de animales disecadas que suponemos eran para prácticas animistas. También había instrumentos musicales típicos de Malí y collares de todas las formas y colores.

Un día después de la evacuación de Yeray salimos hacia Kayes por la carretera del sur (la que el primer día no habíamos tomado por equivocación). Tras varias horas de travesía, llegamos hasta Kita y nos adentramos unos 40km en una reserva natural por una excelente pista de tierra. Elegimos un lugar tranquilo para acampar (cosa nada difícil, por cierto) y a las 7.30 de la tarde estábamos ya en la caseta.

A la mañana siguiente, nada más salir el sol continuamos nuestra ruta, que consistió en deshacer el camino de tierra que nos había llevado a la reserva y retomar la carretera principal en dirección oeste. La carretera de asfalto se convirtió a los 5 minutos en una pista de tierra muy ancha y lisa. Al cabo de un rato volvió el asfalto (esta vez en condiciones bastante lamentables) alternado con tramos de tierra poco prometedores. El trecho hasta Manantali, la gran presa que domina el curso y el ritmo del río Senegal, fue bastante lento y por momentos cruzábamos los dedos para que apareciera la masa de agua tras la siguiente curva.

Unas horas más tarde de lo previsto alcanzamos el muro gigante. El curso del río era espectacular presa abajo y no pudimos resistir el parar a darnos un baño y comernos un par de mangos. El agua fresca y transparente sirvió para retomar la ruta con ganas y quitarnos la tierra de encima. A los cinco minutos, todo lo que quedaba del baño era un lejano recuerdo, y la carretera (en este tramo una buena pista de tierra que nos permitía llegar a los 75km/h) devolvió el tono rojizo a nuestros cuerpos.

Apenas había pasado media hora, cuando llegamos a un pequeño pueblo. Tras aflojar la marcha preguntamos cual era el camino a Kayes, ya que de las diversas carreteras que salían del mismo, ninguna parecía ser la principal. La ruta se iba a convertir en un camino de cabras. La frase que Pablo no paraba de repetir era: “esta no puede ser la carretera…” Tony secundaba la afirmación.

Después de preguntar de nuevo a un par de personas por el camino a Kayes, encender el gps y plantearnos dar la vuelta hasta el pueblo, decidimos continuar unos kilómetros a ver si la cosa cambiaba. Efectivamente cambió, porque llegamos directamente una bifurcación del río, en la que presumiblemente deberíamos coger un transbordador. Las chicas que limpiaban la ropa en la orilla nos indicaron que debíamos tocar la pita para que vinieran a buscarnos. Tras 20 minutos, el transbordador llegó y el feroza volvió a cruzar el río Senegal: la primera vez en Roso, frontera de Mauritania con Senegal y esta vez dentro de Malí. Las vistas eran espectaculares.

El camino no sólo no mejoró tras cruzar el río, sino que se volvió más lento y pesado. Las horas más calurosas del día (a las 14.30 estábamos en la otra orilla) tampoco hicieron agradable el paseo. Tras unas cuantas horas en que no pasamos de primera y segunda, con varias paradas para poner la tracción en las cuatro ruedas y viendo que la noche se nos venía encima, decidimos encender de nuevo el ordenador con el gps. La situación fue la siguiente: acampamos donde pudimos y descansamos tras un largo día de carretera. El día siguiente iba a ser muy duro si queríamos adentrarnos en Senegal para llegar a Saint Louis dos días más tarde.

De la tierra al asfalto (o la entrada a Senegal) 9/04/2008

A las 5.30 nos despierta “Vakita gitana”, composición de nuestro amigo Federico (Chaps), en el despertador del móvil de Pablo. Un vaso de agua caliente con gofio, azúcar y leche en polvo, como cada mañana. Una rápida recogida del campamento, una pequeña organización del coche y salimos, entre baobabs, a la carretera para continuar la ruta. Las condiciones del camino no cambian en absoluto con respecto a la jornada anterior, pero el fresco de la mañana hacen mucho más agradable las primeras horas de conducción. Al poco tiempo de la marcha cruzamos de nuevo el río Senegal por un puente que nos invita a detenernos y tomar unos planos y unas fotos. Pablo se anima y graba un sonido ambiente con el equipo de audio.

El camino continúa atravesando pueblos preciosos, de casas circulares de adobe y paja, algunas de ellas decoradas con pinturas muy parecidas a las que hace muchos siglos los aborígenes de Gran Canaria plasmaron en la cueva pintada de Gáldar. La gente sale a saludarnos con una gran sonrisa y los niños, exaltados, se acercan corriendo a veces para saludar, otras para pedir regalos… (triste legado de los turistas que pasaron antes que nosotros por aquí).

Poco después del mediodía pasamos por unas cascadas preciosas, indicación, por lo que habíamos visto en Google Earth, de que estábamos cerca ya de Kayes.

En poco menos de una hora llegamos a la ciudad. Compramos agua y gasolina y continuámos la marcha hacia Kidira, frontera con Senegal. Como habíamos imaginado, la salida de Malí fue tan sencilla como la entrada, y a las 14.30, tras media hora de gestión aduanera, estábamos en Senegal otra vez.

La carretera, ya desde Kayes, era de asfalto nuevo y nos permitía alcanzar los 90km/h con el feroza. No solemos superar esta cifra por cuestión de ahorro de combustible y seguridad. Ya en Senegal el asfalto deja un poco que desear, pero mantenemos un buen ritmo. Una parada bajo un baobab para comer una papaya y unos mangos malienses, una foto y continuamos el camino.

Un pequeño error de cálculo nos hace perder bastante tiempo entrando en un pueblo que podíamos haber pasado de largo si hubiésemos visto el cruce que quedó atrás. El aumento de socavones en el asfalto ralentizan la marcha y la amortiguación del feroza se lleva un par de sorpresas desagradables. Nuestra meta, pasar Matam, queda demasiado lejos y decidimos acampar antes (en distancia, no en tiempo) de lo previsto. El sol sigue marcando nuestro ritmo.

De vuelta en Saint Louis 09/04/2008

El trayecto Matam-Saint Louis duró unas siete horas y media, aproximadamente. La carretera está en unas condiciones bastante buenas y llegamos a la ciudad dentro del horario previsto (cosa asombrosa, por cierto). Si el trayecto fue algo caluroso dadas las altas temperaturas que hay en el interior del país por estas fechas, la llegada a la urbe fue tremendamente caliente. Tres controles de policía (cada cual más antipático) en cuestión de 20 minutos a la entrada de Saint Louis. El último nos pidió los triángulos, de los cuales sólo teníamos uno, pues pensábamos que con éste bastaba según la legislación de Senegal. Pues bien, la labia de Pablo, sumada a su efusiva expresividad y su plena y falsa convicción de que sólo era obligatorio tener uno, hicieron que pasásemos sin pagar un duro, salvando el bolígrafo que Tony tuvo que regalar al agente, quien quedó tremendamente agradecido por el “regalo”…

Diez minutos de tensión hasta cruzar el puente y llegar a la isla, esperando en cualquier momento un cuarto e incluso un quinto control para “tubabs” pardillos como nosotros (qué poco nos conocen…) Pasado el puente, coche aparcado y Thiep bou diene triple para los dos a la senegalesa (plato compartido), un par de plátanos y a casa de David y Mónica, quienes haciendo gala de la teranga senegalesa nos invitaron a pasar unos días en su casa. Saludos a la gente, descarga del coche y limpieza de cada una de las cosas que iban en él. La tierra se había mezclado hasta con el gofio…

Pablo se fue a la ducha, que quedó semiatascada con tanta mierda y Tony se fue con Octavio, uno de los compañeros de David a fotografiar zorros voladores a la plaza de Saint Louis. Tras la ducha de Tony hubo que desatascar la bañera. Por la noche unos bocadillos de carne picante por 500 CFA y unas fatayas (empanadillas de carne senegalesas), también por 500 CFA. Luego a rellenar el blog y hablar con la gente por Internet. A las 2 de la mañana estábamos los dos muertos, cada uno en una habitación… puro lujo.

A la mañana siguiente Tony se levantó a las 8 con ganas de escribir en el blog y pablo un poco más tarde. Ambos completamente descansados y felices. Para variar, un vaso de leche en polvo con gofio (Pablo incluyó su amado café en el buffet), esta vez frente a los ordenadores (el del padre de Tony y el de Mónica)… puro lujo…

El segundo desayuno sentó todavía mejor. Esta vez con pan recién hecho y mantequilla. Visita al banco para cambiar parte de las reservas y paseo por el mercado del barrio de los pescadores (Guet Ndar) en busca de vegetales para el almuerzo y la cena. Spaguetti con salsa de tomate casera para cinco y el consiguiente descanso para hacer la digestión.

Por la tarde puesta a punto del coche: cambio de aceite y filtro según las enseñanzas del maestro Rubén, ajuste de una fuga de líquido refrigerante, limpieza del filtro del aire y el sol se puso para avisarnos de que mañana (y no hoy) íbamos a cambiar el filtro de la gasolina.

Ahora mismo escribiendo estas palabras y esperando para salir a tomar unas gazelle (cerveza nacional) y unas brochetas de facocero (el jabalí africano del rey león). Un abrazo a todos.

Gastronomia (II) 10/04/2008

Comida:
- harina de mijo: base de la alimentación en gran parte de Senegal y Malí [Origen: Colibantan (Koussanar, Senegal)]
- mono (no es lo que parece): desayuno caliente compuesto por bolas de mijo amasado, con agua, harina de mijo (originalidad ante todo) y un poquito de yoghourt con azúcar. Está delicioso, pero Pablo no lo traga bien [Origen: Colibantan (Koussanar, Senegal)]
- miel pura y dura (con trozos de abeja y cera incluídas): se coge con los dedos y se mastica. Si queda mucha cera en la boca, se escupe una vez sacado todo el dulzor. Auténtico manjar que algunos deseábamos probar desde la infancia. [Origen: pueblo cercano a Colibantan (Koussanar, Senegal)]
- Yassa Poisson (arroz con cebolla y pescado ligeramente picante): Las cebollas senegalesas y malienses son magníficas [Origen: Colibantan (Koussanar, Senegal)]
- Albóndigas de pescado seco y/o ahumado (con espinas), harina de mijo y salsa de pescado. Plato de bienvenida la primera noche en el pueblo de Ibrahima [Origen: Colibantan (Koussanar, Senegal)]

Agua:
- Agua fría: casi nunca la bebemos, la compramos así para beberla cuando se ha convertido en templada o caliente.
- Agua templada: la más habitual durante el viaje. Toda una delicia refrescante en comparación con la caliente.
- Agua caliente: bastante habitual durante el viaje. Estupenda para remojarse por la noche. Dura de beber, pero sacia la sed.
- Agua muy caliente: consumida en varias ocasiones en casos extremos. Muy desagradable, apenas sacia la sed. Sirve para preparar té sin tetera.
- Agua turbia: de pozos de dudosa procedencia. Sabor terroso bastante agradable (todo hay que decirlo), sobre todo cuando está fresca. Consumida en pocas ocasiones en sorbos pequeños. Peligrosa…
- Agua en bolsas de plástico: consumida en una ocasión por falta de alternativas. Fresca y con sabor al contenido que había anteriormente en la bolsa o en el recipiente anterior del líquido transparente (helado, refresco o algo parecido). Peligrosa.
- Agua con hielo (de agua de bolsas de plástico): Consumida habitualmente en Tambacounda y Colibantan para no beber agua caliente. Refrescante aunque puede contener trozos de materia de procedencia desconocida.
- Agua con alas de mosca y hormigas: Consumida en una ocasión a falta de alternativas. El agua era nuestra y los bichos entraron en algún momento desde que la servimos en el termo. Soportable hasta el fondillo, que fue desechado.

Siete reflexiones africanas 10/04/2008

Escucha más a menudo
a las cosas que a los seres
La voz del fuego se oye,
oye la voz del agua.
Escucha en el viento
a la maleza que solloza.
Es el aliento de los antepasados
(Birago Diop)

La marcha del hombre puede efectuarse únicamente gracias a la “contradicción de sus pies,
puesto que todos los contrarios son complementarios. Es la gran ley del dualismo.
(Tradición oral Fulah)

Las sombras andan, los animales andan sobre la tierra que anda a su vez,
¿Por qué no iba a andar yo?
(Tradición oral Fulah)

Si la rama quiere florecer, que honre a las raíces
(Pacere Titinga)

Si quieres salvar conocimientos y hacer que viajen a través del tiempo,
confíaselos a los niños.
(Anciano iniciado bambara)

El clavo sostiene a la herradura, la herradura sostiene al caballo, el caballo sostiene al hombre, el hombre sostiene al mundo.
(Tradición oral malinké)

Hay que recordar que el carácter invisile, impalpable, insensible de una cosa
no es prueba absoluta de su inexistencia.
(Amadou Hampaté Ba)

El principio de la cuenta atrás 14/04/2008

Mañana temprano esperamos partir hacia Mauritania. Saldremos de Saint Louis rumbo a la presa de Diama, paso fronterizo que esperamos sea más sencillo que nuestro “amado” Rosso. Nos han hablado bastante bien de esta frontera. La ventaja (además de no ser Rosso) es que se cruza el río Senegal por la propia presa sin necesidad de usar un transbordador, por lo que los trámites (y en teoría los pagos) se simplifican. La desventaja es que una vez sobrepasada la frontera tendremos que avanzar 100 kilómetros por una pista de tierra hasta llegar al Rosso mauritano. Desde ahí comenzaremos ya a recorrer camino andado, unas tres horas en carretera de asfalto (en condiciones bastante aceptables) hasta Nouakchott. El resto es “subir” lo que ya “bajamos” hace casi dos meses, cuando aún no sabiamos lo que nos íbamos a encontrar…

Una vez hayamos salido de Saint Louis las posibilidades de actualizar este blog se reducirán considerablemente y con suerte podremos publicar algo desde algún cibercafé. También existe la posibilidad de que no podamos escribir más hasta la firma final, cuando hayamos pisado suelo canario. Por lo tanto queremos aprovechar para agradecer a todos una vez más sus palabras y comentarios, que nos han brindado mucho ánimo y apoyo.

Ya falta poco para llegar a casa y aún nos queda todo un desierto que cruzar. Esperamos de corazón que este blog haya servido para compartir algunas de las experiencias y también para alentar a algunos de sus lectores a que hagan la maleta y vengan a visitar esta zona tan acogedora y fascinante del mundo, como las gentes que habitan en ella.

De parte de los tres, muchísimas gracias por habernos acompañado durante el viaje.

Los sudores del Feroza 15/04/2008

8.00: El radiador tiene una grieta. Bajona.

Opciones:
1. Repararla con fibra de vídrio, que hemos traido para estos casos (gracias maestro Rubén).
2. Llamar a un mecánico.

Decidimos llamar al mecánico de Médicos del Mundo y estamos a la espera de que llegue para echarle un ojo. Si se puede soldar, estupendo. Si no, tiraremos de fibra de vidrio y que aguante hasta Tarfaya… (no nos falles ahora Feroziña…)

9.30: de la mañana. Todo listo, el coche en marcha perfectamente cargado. Despedida de la gente. Gotita de líquido verde bajo el capó. Apretón de abrazadera de un tubo del radiador. Persiste la gota. Retirada de la abrazadera y revisión del tubo. Aaaahhhh !!!!

9.45: Quieren multarnos por tener el Feroza ”aparcado” en una zona indebida. Tenemos que meter el coche en el garaje a empujones cuesta arriba… No pagamos pero sudamos un poco… A la espera del mecánico. Mauritania sigue esperando…

10.00: El mecánico ha desmontado el radiador y se lo ha llevado para soldar la grieta. Estamos a la espera de que regrese. Una vez reparado la idea es salir hacia Nouakchott, pero si se hace demasiado tarde puede que tengamos que pasar la noche aquí.

13:30: El radiador está soldado. Lo ponemos y salimos. Con suerte llegaremos de día a Nouakchott.

De Saint Louis a Dakhla y la salud del Feroza 18/04/2008

Por supuesto no llegamos de día a Nouakchott. Al salir de Saint Louis, cuando habíamos superado los tediosos controles policiales, un siniestro ruidillo nos hizo miranos mutuamente unos instantes. El volumen se incrementó rápidamente y paramos el coche en el andén. Abrimos el capó y comenzó a salir humo de una de las correas. Apagamos el motor y la frase de Tony fue: “Me da que nos volmemos en barco desde Dakar”. En uno de los volantes de la correa de la bomba de la dirección se podía observar un trozo de metal fundido que sobresalía del mismo con un aspecto desmoralizador. Inmediatamente llamamos al mecánico que minutos antes había soldado las grietas del radiador y acudió enseguida en su moto. Su rápido diagnóstico nos tranquilizó al instante. Al parecer los cojinetes se habían quedado sin grasa. Esperamos unas horas tirados al borde de la carretera hasta que volvió con el recambio y montó la pieza. Eran las tres de la tarde y tuvimos que decidir si dábamos la vuelta para salir al día siguiente o proseguíamos el camino con la certeza de tener que conducir de noche hasta Nouakchott. Optamos por la segunda opción y nos dirigimos hacia Diama, una presa que rompe el río Senegal y hace de paso fronterizo con Mauritania. No tuvimos muchos problemas para cruzar la frontera y después de unas dos horas y media de pista de tierra alcanzamos Rosso. Todo el trayecto entre Diama y Rosso lo hicimos sin el pertinente seguro mauritano para el coche, pero en los escasos controles que encontramos no nos solicitaron el documento. Para nuestro asombro la policía mauritana se mostró bastante amable. En Rosso volvimos a recordar el agobio que causa ese lugar mientras cambiábamos euros a ouguillas y sacábamos el seguro. Ya eran las seis y media cuando comenzamos el camino a Nouakchott.

El trayecto hasta la capital mauritana pasó sin sobresaltos y poco a poco nos fuimos acostumbrando al lenguaje de luces que se aplica en los trayectos nocturnos. La mayoria de la gente pica las luces indiscriminadamente y pone los indicadores según su propio criterio, suponemos que para marcar su posición, aunque no descartamos la existencia de algún lenguaje parecido al morse, con estructuras gramaticales luminosas bastante complejas. Sobre las diez y media llegamos a Nouackchott, donde nos esperaba un médico amigo de un amigo que nos acogió en su casa y nos invitó a cenar (hamdoulilah). Depués de una jornada agotadora caímos rendidos sobre los colchones, pero contentos de haber superado dos averías en tiempo récord y haber alcanzado nuestra meta.

Por la mañana temprano nos despertamos y preparamos el coche. Todavía asustados por las primeras averías del Feroza vimos que todo estaba bien y nos lanzamos de nuevo a la carretera. El objetivo del día era nada menos que recorrer poco menos de 1000 km hasta Dahkla, con frontera mauritano-marroquí incluida. El primer incidente no tardó en llegar: en uno de los inumerables controles policiales-militares el cuentakilómetros dejó de funcionar. Otro aviso de que el Ferozihna estaba empezando a notar la caña que le habíamos dado durante el viaje. Al menos el tiempo acompañó durante todo el trayecto y el calor no hizo estragos, a pesar del fuerte viento del este que sopló durante toda la jornada. Siempre quedará en nuestra memoria la alfombra móvil de arena que atravesaba la carretera a nuestro paso, que por cierto, sacó brillo a las sucias llantas del coche.

Sobre las tres y media por fin alcanzamos la frontera. En uno de los largos ratos de espera Tony realizó un descumbrimiento aterrador: el amortiguador trasero izquierdo estaba completamente destrozado. No nos estamos refiriendo a que hubiera cedido por el uso, sino que literalmente estaba partido en dos, algo que nos dejó atónitos y bastante desmoralizados. Otra de las anécdotas “graciosas” del día fue perder la pista en la “tierra de nadie”, una carretera de tierra de 2.5 kilómetros en bastante mal estado que atraviesa una zona minada. Sin comentarios. Una hora y media después habíamos realizado los pertinentes trámites y pudimos seguir camino a Dahkla. Los últimos kilómetros del trayecto se hicieron agotadores. Otro día más superamos las doce horas de conducción. En apenas 24 horas habíamos pisado nada menos que tres países.

Llegamos a Dahkla a las once de la noche y nos dirigimos hacia el camping donde nos habíamos alojado hacía poco menos de dos meses, pero para nuestra desgracia las maravillosas jaimas que habíamos usado aquella vez estaban desmontadas. Al final optamos por montar nuestra propia caseta, preparar una cena rápida y desplomarnos sobre nuestras esterillas.

Nuestro querido compañero de viaje (compañera para Pablo) no deja de toser. Después de las fisuras en el radiador, la fundida del cojinete en la bomba de la dirección, la pérdida del cuentakilómetros y la ruptura del amortiguador, descubrimos con horror que el coche sigue perdiendo líquido refrigerante. Estamos bastante preocupados con la viciada dinámica que está empezando a coger (aunque seguimos confiando en el Feroza y sabemos que nuestro destino es llegar a casa con él en marcha). Ya sólo quedan unos 700 kilómetros hasta Tarfaya, por lo que hemos decidido seguir el camino muy atentos al radiador. La única buena noticia es que en una de las revisiones hemos arreglado el cuentakilómetros.

Como compensación a tanto sufrimiento, hoy nos hemos dado un baño dentro de la península de Dakhla, concretamente en la calita habitada por nuestro amigo Ahmed, quien por supuesto nos obsequió nada más llegar con un dulcísimo té saharaui y nos invitó (obligó) a comer al día siguiente con él. Por la noche, para completar la jornada, disfrutamos de un magnífico tajin marroquí que habíamos encargado con antelación en un restaurante tradicional que ya conocíamos de nuestra anterior estancia aquí.

El regreso a casa o las lágrimas de África 22/04/2008

Finalmente hemos llegado a casa. En Dakhla pasamos dos noches más, donde pudimos disfrutar de las playas, además de un tradicional couscous, bocadillos de kefta y pollo y un delicioso estofado de carne de camello con cebolla y papas fritas (cortesía de nuestro amigo Ahmed). El único inconveniente de estos días de descanso fueron las pulgas, indeseables compañeras de saco durante dos noches. El día 19 salimos a las siete de la mañana hacia Tarfaya. El viaje se hizo largo, pero llegamos a nuestro destino al atardecer. Antes tuvimos tiempo de tomar unos bocadillos de kefta y pollo en El Aiunn. Acampamos a unos 20 km del pueblo de pescadores, arropados por una duna que nos protegía del viento y nos dimos el último baño en las aguas de Marruecos (Tarfaya ya es sur marroquí), a apenas 100 km de la costa canaria.

Al día siguiente nos despertamos temprano y recorrimos los últimos kilómetros continentales. La mañana estaba nublada y por primera vez en todo el viaje, una pequeña lluvia, apenas un chispeo, cayó sobre el Feroza. Parecía que África derramaba unas pocas lágrimas de despedida. A las 10 salimos con destino Fuerteventura. Tras cuatro horas de crucero y una hora y media de espera en la frontera española salimos disparados hacia Morro Jable con la esperanza de cambiar los billetes y salir esa misma tarde hacia Gran Canaria (los billetes tenían salida desde Puerto del Rosario y ningún barco salía hasta pasados dos días). Cumplimos nuestro objetivo, aunque en parte nos quedamos con pena de no haber dedicado un poco de nuestro tiempo a Fuerteventura, ya que teníamos en mente pasar dos noches de acampada si no nos cambiaban los billetes.

A las nueve y media de la noche desembarcamos en el Puerto de la Luz. Casi dos meses después de la partida, estábamos de nuevo en casa.

Gracias, merci, shokran, djiere dieuf, abaraká, iniche 25/04/2008

Gracias Ahmed, Andrés, Raquel, Mamito, Sejk, Maylen, Sandra y todos sus compañeros de Médicos del Mundo en Saint Louis, Faye, David y Mónica, Octavio, Fernando, Antonio, Enrique y Gabriel, Rosa y Oscar, Sara, Daouda, Moctar, Madelaine, Ibrahima y toda su familia y amigos de Coulibantan, Arantza, Babacar, Jose.

Gracias Tarfaya, El Aiunn, Boudjour, Dakhla, Nouadibou, Nouakchott, Rosso, Saint Louis, Kelle, Dakar, Coulibantan, Tambacounda, Kidira, Kayes, Bamako, Kita, Matam, Diama y todo lo que hay entre ellos.

Gracias Marruecos, Sáhara Occidental, Mauritania, Senegal y Malí.

Gracias también a todos los que siguieron este blog y sobretodo a los que se atrevieron a hacer comentarios.

Gracias Feroza, nos sentimos profundamente orgullosos de ti.

Gracias Rubén por hacerlo arrancar y mucho más que eso.

Gracias padres, hermanos, novias y amigos del alma.

De parte de los tres, muchísimas gracias.